咱们选购音箱的时候，其实有七大指标得重点看，一次把这些懂透了，花多少钱心里都有数。首先说说音效技术，音箱不只是个放大器，得能把声音变活。现在最火的硬件3D音效有APX、Q-SOUND还有Virtual Dolby，它们都是靠“扩展立体声”原理工作的，说白了就是通过电路把声音处理一下，让左右两边的音箱外侧也能飘出声音来，瞬间把声场给拉宽了。 要是想效果再好点，还能看两项技术：一个是有源机电伺服技术，它能实时盯着振膜跑哪儿了，主动把那些杂音给补偿掉，这样中低频听起来就更干净；还有BBE高清晰高原音系统，这是专门对数字信号做手脚的，高频拔高低频增强，哪怕是压缩过的音乐也能听出层次感。拿Wharfedale WY系列来说吧，他们家那5款产品把主声道、环绕声和次低音全配齐了，想在家弄个小影院一步到位就行。 接着说频响范围，千万别被“60Hz-20kHz”这几个字给忽悠了。厂商写的那个是理想值，实际用起来低频那块最不靠谱。最实在的衡量办法就是听一听听人声觉得顺不顺耳，低频够不够沉。一句话说清楚：频响曲线越平越好，失真少、染色少；对于那些三四千块的多媒体音箱来说，频响宽就是性价比最高的直观体现。先歌展厅就在5楼，录音棚、KTV、试音室一条龙服务，什么样的好声音拿来一比就清楚了；自己家都建录音棚了，这试听环境给足了底气；在KTV包厢那种氛围里唱歌也不用怕不够劲儿。 然后聊聊灵敏度。灵敏度是指给音箱喂1W/1kHz的信号时，1米远处能听到的声音大小。每±3dB意味着音量翻一倍或者减半。一般市面上的普通音箱差不多都是85到90dB之间。低于85dB属于低灵敏度型的小音箱推不动；超过90dB那种通常是桌面插卡音箱常带的参数；市面上的多媒体音箱大多在80到85dB之间够用了但别指望有舞台炸裂的那种效果。记住这一点：灵敏度太低再怎么放大也推不动；太高容易失真还可能吵到邻居睡觉。 功率这块最容易乱忽悠。商家喜欢把“音乐功率”“峰值功率”写得花里胡哨的，其实真正管用的只有额定功率。所谓额定功率就是在这个频率范围里能持续不断输出而且还不出杂音的最大功率；最大承受功率只是指这喇叭能顶得住的那个瞬时最大的劲儿。对于20平米左右的客厅来说，只要额定功率有50W就已经非常够用了；要是想稳当点可以看一下主副箱的重量差别大不大（变压器越重说明动态余量越足）。记住一点：功率不是越大越好，适合自家的场景才是最主要的。 失真度这个指标直接关乎人耳舒服不舒服。国际标准规定声波畸变不超过10%算是合格的；但一般来说人耳对5%以内的失真已经没啥感觉了。选购的时候直接看指标：超过5%就别考虑了；2%以内就算是中高端货色了；低于1%那就是发烧级别的水准了。试音的时候把音量开一半试试，如果还能听到明显的底噪或者杂音刺耳朵的那种“毛刺”，那失真大概率是超标的。 信噪比决定了你在安静环境下听东西清不清净。信噪比就是正常的信号强度除以背景噪音的大小。数值越高代表小音量下越干净。低于80dB的在安静的时候背景嗡嗡响整个音域都会发浑；60dB以下的低音炮基本上可以判定是“鸡肋”货色没什么用。高信噪比意味着有更大的动态余量；也意味着更少的失真和底噪；同时还能省去后期用EQ折腾的麻烦事。一句话总结：选高不选低最省事省力。 最后看看阻抗这一项。输入阻抗就是电压除以电流得到的数值。低于8Ω叫低阻抗；高于16Ω叫高阻抗。在同样的输出功率下：低阻抗电流大容易出现欠阻尼现象导致低音发浑；高阻抗电流小反而容易被功放推得干净利落。标准的8Ω正好在兼容性和匹配度上达到了一个平衡点是大多数功放最喜欢的数值；4Ω、6Ω虽然能瞬间把功率提上去却可能把功放逼进“极限区”。选购建议：优先选那种带8Ω或者4Ω/8Ω双值切换功能的产品既照顾了老功放也能适配新的功放设备。