在宋朝时，宋五嫂在杭州西湖边卖鱼羹。有一次，宋高宗赵构路过西湖，尝到了宋五嫂做的鱼羹，觉得味道特别好。他问这是什么好菜，宋五嫂就回答说这是用西湖里常见的青鱼做的。赵构就把宋五嫂叫做“宋五嫂”，还把她的手艺封作“脍鱼师祖”。 到了清朝，梁晋竹在他的《两般秋雨庵随笔》里写到，不到两百年时间，这道菜就变得不好吃了，可名字还是被人们记在心里。他还说这道菜的名字就像刀一样刻在食客的心里。 七十年前，作者跟着父亲去杭州玩，在楼外楼吃饭的时候看到了一个特别的场景：窗下系着小船，船上放着装有青鱼的大篓子，青鱼在里面跳来跳去。厨师拿刀把鱼鳞刮掉，然后把青鱼放进锅里用沸汤焯一下就起锅了。勾芡的时候先把醋的香味放出来，再稍微加一点酱油。汁要清一点、淡一点、亮一点，姜末撒一点就够了。葱丝和糖什么都不加。端上来的时候酸香味裹着水汽飘过来，鱼眼还是鼓着的，但肉质已经很嫩了。从那以后作者每次经过西湖都会去楼外楼再尝一次这道“活”的酸香。 梁实秋在《雅舍谈吃》里也提到现在很多餐厅都说自己做的是西湖醋溜鱼，可味道都不太一样。真正的西湖醋溜鱼讲究醋是骨头、酱油是血肉、姜末是点睛之笔，别的东西都不能加进去。 从御前小炕到湖畔名菜，从宋五嫂到梁实秋，西湖醋溜鱼这个名字一直在流传着八百年的人间烟火故事。它告诉我们真正的传承并不是非要把古法原样复刻出来，而是要保持那份“不敢多添一物”的敬畏之心。 下次去杭州的时候要是想吃点带有宋朝味道的东西，就不用打伞也不用划船了。只要点一尾刚从水里捞起来的青鱼让微醋在舌尖化开成春日的花就好啦！