赛妮娅花了25年时间，从生物动力法一直探索到佳美娜这个品种，还顺带跟安第斯山来场跨越时间的约会。这一路走来，她试着用缓慢的节奏来做酒。1995年，她干脆把酿酒台搬到了户外，想亲眼看看每一颗葡萄是怎么呼吸的。目标很简单，就是要让每一瓶酒都有它自己的个性。所以那个时候的酒，酒精度给得高一点，橡木味也足一点，酒体饱满一点，把安第斯山的阳光一口气倒进去。到了2009年，那个干热的年头，弗兰西斯科·巴耶提戈这位酿酒师把佳美娜的比例给推到了21%，硬是把它变成了混酿里的“第二主角”。他还在这一年第一次把马尔贝克和品丽珠加进了配方里。因为干旱果实水分少了，但糖分倒是涨了不少。为了接住那些被烤得发脆的黑色浆果，他在桶陈的时候硬是给了足足22个月的时间，而且新橡木桶比例还得保持100%。 2005年以后，葡萄园全面用上生物动力法耕种，土壤自己开始“说话”了。少用化肥、多动手除草、让藤蔓长得慢一点，葡萄串长得像被拉长的音符一样长。酸度和香气也跟着被放大了。 每次采收的时候都会往后推3到4周的时间，大家都说这是时间魔法。这种晚采收能让果皮更厚、单宁更紧，把新鲜和优雅都给锁进了桶里。2009年的采收比往年晚了整整一个月，对比往年早收的酒样能明显感觉到黑醋栗、紫罗兰还有雪松的气息像被放慢了一样。 等到后来旧橡木桶的比例降到了70%到80%，酒的厚度并没有消失反而多了层幽暗而细腻的黑色果浆味道。葡萄园自己减产了一点，酿酒师们也用少一点的干预来让风土发挥到极致。 从蒂姆·蒙大维到弗兰西斯科·巴耶提戈再到现在的风格变化，赛妮娅用了25年证明了经验不是随便拿来复制的模板而是对风土一直提问得到的答案。2009年的佳美娜可能只是其中一个答案但它让人相信只要慢下来风土总会给你惊喜。